Block Print History: Jak 4000-letnia tkanina stała się wszechobecnym dodatkiem projektowym

Nadruk blokowy to częsty widok w projektowaniu domu, niezależnie od tego, czy są to poduszki, tkaniny obiciowe, czy też serwetki na blacie stołu. Mimo całego swojego piękna i popularności, tkanina ta opowiada skomplikowaną historię, która obejmuje wieki i pokazuje siłę rzemiosła w obliczu kolonizacji.

Uważa się, że druk blokowy ma swoje początki w Chinach ponad 4000 lat temu, zanim rozpowszechnił się w Azji i na świecie. Jednak najwcześniejsze wzmianki o druku blokowym nie znajdują się na tkaninie, ale w książce znanej jako Diamentowa Sutra, która została wydrukowana 300 lat przed Biblią Gutenberga. Historia podróży Indii do stania się epicentrum druku blokowego jest jednak skomplikowana.

„Historia jest niejednolita”, mówi Preeti Gopinath,

dyrektor programu tekstylnego MSZ w The New School, ponieważ „historia Indian pochodzi z tego, co napisali najeźdźcy”. Ale jak najlepsi historycy potrafią poskładać w całość, historia zaczyna się we współczesnym Uzbekistanie od Bābura, potomka Dżyngisa Chan. Najechał na Indie na początku XVI wieku, zapewniając władzę rozwijającej się dynastii Mogołów, której rządy trwały ponad 200 lat, a jej wpływy jeszcze dłużej.

Władcy Mogołów szeroko patronowali sztuce przez całą swoją dynastię, a styl Mogołów zaczął się definiować ogromne części indyjskiego artyzmu, jakie znamy dzisiaj, dotykające wszystkiego, od druku blokowego po Taj Mahala. „Istnieje bardzo wyraźny posmak w sztuce i wzornictwie Mogołów” – mówi Gopinath. Druk blokowy był szczególnym ulubieńcem cesarzy Mogołów. Shah Jahan, cesarz, który zbudował Taj Mahal, znany był z drogiego gustu w tekstyliach. Cały przemysł włókienniczy kwitł pod patronatem Mogołów, a wielu rzemieślników wciąż żyje are pracują w tych samych historycznych centrach Gujrat i Radżastanie, które wspierały Mogołów podczas ich królować.

Techniki druku blokowego pozostają w dużej mierze niezmienione od czasów Mogołów — przynajmniej tam, gdzie drukowanie nadal odbywa się ręcznie. Większość tekstyliów z nadrukiem blokowym powstaje na jeden z trzech sposobów: druk bezpośredni, oporowy lub druk rozładowczy. Wszystkie nakłady zaczynają się od drewnianego klocka, który jest ręcznie rzeźbiony przez rzemieślników, którzy zazwyczaj uczą się fachu od swoich rodzin. Praca wymaga delikatnej, ale zręcznej ręki. Rzeźbiarze tworzą blok dla każdego elementu wzoru, co oznacza, że ​​w ramach jednego wzoru znajdują się bloki dla każdego obramowania, grupy liści lub stylu kwiatu.

Barwnik jest następnie nakładany jedną z trzech metod. Metoda bezpośrednia jest najprostsza: zanurzanie bloku w barwniku, a następnie stemplowanie go na tkaninie. Druk absolutorium służy do tworzenia białego wzoru na kolorowym tle. Drukarki umieszczają prosty środek wybielający na drewnianych klockach i stemplują je, aby to osiągnąć. Drukowanie oporowe odbywa się w odwrotnej kolejności. Drewniane klocki są zanurzane w woskowej paście i stemplowane, aby stworzyć wzór, zanim cały kawałek zostanie zabarwiony na ostateczny kolor. Po wyschnięciu pasta jest usuwana, a nietknięty wzór pozostaje.

Epoka post-mogolska była świadkiem rosnącej konsolidacji władzy wśród Europejczyków w Indiach, której kulminacją był brytyjski raj, który rządził do 1947 roku. Wzrost europejskiego uprzemysłowienia oznaczał, że Wielka Brytania zaczęła eksportować swoje tekstylia do Indii, zmuszając domowi tkacze i drukarze mają zostać zamknięte, a ludzie kupią tanie imitacje ich niegdyś kultowych tekstylia. Brytyjskie pragnienie całkowitej kontroli często stawało się gwałtowne: „W Indiach dosłownie odcinali palce wielu tkaczom” — mówi Gopinath. Groziło też zmiażdżeniem kwitnącego niegdyś przemysłu.

Wystawa z 2015 roku w londyńskim Victoria & Albert Museum, zatytułowana „Tkanina Indii: tekstylia w zmieniającym się świecie”, opisał stan indyjskich tekstyliów podczas brytyjskiego raju. Według muzeum rzemiosło stało się podobne do oświadczenia politycznego. Mohandas Gandhi zachęcał nawet ludzi do tkania tkanin i zakładania khadi, tradycyjnej odzieży, która wkrótce stała się symbolem indyjskich nacjonalistów.

Po zakończeniu Raju przemysł włókienniczy nabrał nowego życia. Pisarka i aktywistka Pupul Jayakar pojechała do Nowego Jorku, aby wziąć udział w otwarciu wystawy poświęconej tkaninom indyjskim w Museum of Modern Art w 1955 roku, gdzie poznała Charlesa Eamesa. Obaj nawiązali przyjaźń. Wkrótce potem Eames i jego żona Ray zwiedzili Indie i przedstawili nowo utworzonemu rządowi dokument o nazwie Raport o Indiach, w którym zbadano, w jaki sposób Indie mogą utrzymać i ulepszyć swój tradycyjny przemysł rzemieślniczy. Wynikowy Narodowy Instytut Wzornictwa została założona w 1961 roku i jest dziś uważana za wybitny autorytet w dziedzinie indyjskiego rzemiosła, niestrudzenie działający na rzecz ochrony i rozpowszechniania tej formy sztuki.

W ciągu 60 lat od powstania NID miłośnicy designu odnowili zainteresowanie tekstyliami z nadrukiem blokowym. Podczas gdy ich globalna popularność została ugruntowana w okresie Mogołów, indyjskie tekstylia przeżyły coś w rodzaju odrodzenia za granicą, z pogłosem odczuwanym w Indiach. „Tak wielu młodszych mężczyzn wchodzi do branży poligraficznej”, mówi Shreya Shah, założyciel indyjskiej firmy tekstylnej Życie nagietka.

Ta celebracja rękodzieła i bujnych wzorów doskonale wpisuje się w maksymalizm, który pojawiał się i znikał (i powraca) przez ostatnie 60 lat. Perkal i druk blokowy to klasyczne połączenie. Gdy National Institute of Design rósł w siłę, coraz więcej westernów trafiało do drukarni Jaipuru lub Ahmedabadu. John Robshaw, znany projektant tekstyliów i miłośnik druku blokowego, był wśród nich, gdy spędzał czas w NID. „Te tkaniny są dla mnie tym samym co sztuka” – mówi Robshaw. „To sztuka, z którą żyjesz i którą używasz”.

Sztuka jest tym, czym te tkaniny powinny być traktowane, mówi Gopinath. „Kiedy myślę o druku blokowym, przychodzi mi do głowy kilka rzeczy: wykwintny projekt, kolor, kompozycja oraz ręka i serce rzemieślnika”. Dla Shaha jest podobnie. „Jako Hindusi wiemy, jak wiele piękna żyjemy”, mówi, „i chcę, aby świat też o tym wiedział”.

---

Śledź House Beautiful na Instagram.

Ta treść jest tworzona i utrzymywana przez stronę trzecią i importowana na tę stronę, aby pomóc użytkownikom podać ich adresy e-mail. Możesz znaleźć więcej informacji na temat tej i podobnych treści na piano.io.